Экстремальный спорт в горах.

Парашютный спорт:
  • История парашютного спорта
  • Словарь парашютиста
  • Групповая акробатика
  • Купольная акробатика
  • Тандем
  • Скайсерфинг
  • Отечественные купола и системы
  • Как и где прыгнуть первый раз
  • Основы безопасности

  • Дельтапланеризм:
  • История дельтапланеризма
  • Законы спорта
  • Виды дельтапланов
  • Мотодельтапланы
  • Особенности пилотирования

  • Парапланеризм:
  • Из истории парапланеризма
  • Словарь парапланеризма
  • Анатомия параплана
  • Виды парапланов
  • Выбор параплана
  • Виды прыжков
  • Снаряжение для парапланеризма
  • Скейтбординг:
  • История скейтбординга
  • Анатомия скейтборда
  • Уход за скейтбордом
  • Как выбрать доску
  • Описание трюков
  • Словарь
  • Стили катания
  • Первая помощь при травмах

  • Роликовый спорт:
  • История роликовых коньков
  • Анатомия роликового конька
  • Как выбрать роликовые коньки
  • Уход за роликами
  • Самые главные правила роллера
  • Трюки
  • Cпособы езды по лестнице
  • Одежда для катания на роликах
  • Защита
  • Экстренная помощь

  • BMX Байк:
  • История BMX
  • Что такое BMX
  • Словарь
  • Трюки – Введение
  • Трюки – Как въезжать в рампу
  • Трюки – Как делать manual

  • Брейкинг. Би-Боинг:
  • История брейкинга
  • Словарь
  • Разминка
  • Связки
  • Основные движения брейка
  • Правила танца
  • Танцевальное состязание между брейкерами

  • Сокс:
  • История Volley-Socks
  • Правила
  • Изготовление сокса
  • Футбэг обувь
  • Школа

  • Граффити:
  • История Граффити
  • Граффити сленг
  • Пять пальцев граффити
  • Советы мастеров
  • Паркур
  • Пейнтбол
  • Страйкбол
  • Фризби
  •  


    История развития скалолазания.

    Реклама:

     

    История развития скалолазания - Экстремальный спорт в горах

    Скалолазание — самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания. В этом году начальник учебной части альплагеря «Молния» (Кавказ, р-н Домбая) Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря.

    Соревнования были посвящены 30-летию Советского Государства. Чемпионами среди мужчин стали Нестеров  В. и Костер В., среди женщин Антонович  А.. Это был стимул для совершенствования индивидуального мастерства. В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (Чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В многоборье чемпионами стали Манучаров  Е. и Урняш С.

    В 1948 году уже проводились соревнования между а/ лагерями в различных ущельях Кавказа. В соревнованиях на Первенство Домбайского района 1 место занял старший инструктор, мастер спорта по альпинизму Старицкий  В. (а/л «Наука»). Второе и третье места заняли соответственно Лубенец  В. (а/л «Наука») и Овчинников А. (а/л «Бумажник»). В ущелье Адыл-Су чемпионами стали Губанов  Ю. и Кабанова Ф.

    Ленинградцы провели свои первые соревнования на первенство города в Парголово в 1948 году. Со следующего года соревнования по спортивному скалолазанию начинают проводиться и в заповеднике «Столбы» близ Красноярска. В 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей. Ежегодно, начиная с 1949 года, в Крыму стал проходить Чемпионат ВЦСПС. В 1951 году появились разрядные нормативы.

    В 1951-52 годах проводились матчевые встречи Грузия — Армения. В 1952 году в Крыму (Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС. В 1952 году завершился первый этап развития скалолазания. Определилось значение скалолазания для альпинизма — повышение уровня индивидуального мастерства. Были подготовлены правила соревнований, коллектив судей по скалолазанию. Соревнования проводились на скалах высотой от 11 до 60 метров.

    1953-1960 — второй этап в развитии скалолазания. В начале этого периода наблюдался некоторый спад. Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году провели первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым). В соревнованиях участвовали спортсмены Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии и Дагестана. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы Тихонов  О. и Тепакова А. В 1956 году в Крыму на Никитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС.

    Был утвержден командный Кубок. Команда г. Тбилиси стала первой командой, завоевавшей его. На этом этапе возрос технический уровень соревнований и квалификация участников, расширилась география проведения соревнований, были освоены скалы Крыма. 1960-70 годы — третий этап развития. Меняются правила. Появляется тенденция к усложнению маршрутов. Организуются первые секции скалолазания и появляются первые методики подготовки спортсменов. Расширяется география скал — Ленинградская обл., Красноярская обл., р-н г. Житомира.

    В 1961 году проводится семинар судей с участием Ворожищева  В., Романова  Б., Романовой  Л., Тура  Е., Антоновича  А., Джапаридзе  Г., Лупандиной  А., Мжаванадзе  А. С 1964 года и по настоящее время в красноярском заповеднике «Столбы» ежегодно проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова — «столбиста» и выдающегося альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение на пик Сталина (ныне Коммунизма) высотой 7495 м (Памир). В 1965 году на горе Крестовая (Крым) был проведен второй Чемпионат СССР. Одним из чемпионов стал М. Хергиани (Грузия).

    В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации (I-III разряды). С 1967 года ежегодно стали проводить всесоюзные соревнования — Чемпионат СССР или ВЦСПС. В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида — «парная гонка», как отборочный вид для индивидуального лазания, и «крымские связки» (вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы). В этот период существовало два направления соревнований по скалолазанию:

    — чистое лазание — «парная гонка», индивидуальное лазание;
    — лазание с применением подручных средств — «домбайские связки» и «крымские связки».

    В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством Ивана Иосифовича Антоновича. В 1969 году появились нормы на выполнение разрядов — кандидат в мастера спорта и мастер спорта. Первыми мастерами стали: Гаврилов  Г., Выдрик  В., Маркелов  В. (Ленинград), Гурчиани  Л., Гелдиашвили  И. (Грузия), Молтянский  Н., Губанов  А. (Красноярск), Онищенко  В. (Москва), Расторгуева  Г. (Свердловск). В 1969 году провели третий Чемпионат СССР на горе Крестовая (Крым). Командная победа досталась ленинградцам.

    1971-85 годы — четвертый этап развития, характеризующийся выходом скалолазания на мировую арену. В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию — Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран /Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния/. В этом же году прошел первый Чемпионат г. Москвы. Он проходил в Крыму. Абсолютным чемпионом стал Машков  Ю., парную гонку выиграл Коломыцев  В., индивидуальное лазание — Онищенко  В., а чемпионкой среди женщин стала Машкова  С.

    В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с Шатаевым В. была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец Губанов  А. на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев несчастного случая спас потерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по сложнейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых Губанов  А. спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.

    К 1972 году звание мастера спорта СССР было присвоено 14 спортсменам. В 1973 году был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований: Зубкову  Т., Левина  М., Пиратинского  А., Путинцева  В., Старицкого  В., Славинского  П., Супоницкого  М. В 1976 году статья «Скалолазание спортивное» появилась в Большой Советской Энциклопедии (том 23).

    В 1976 году в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 8 стран. Среди них: Австрия, Япония, Франция, Румыния, Польша, ГДР, СССР, ФРГ. На этих соревнованиях впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта международного класса: Демин А, Балезин В, Калошин С. Эти соревнования стали традиционными и проводились в 78, 80 и 82 годах на скалах Крыма. Это дало мощный толчок к развитию спортивного скалолазания в мире. В эти годы соревнования проходили на скалах крутизной 75-80 градусов по трассам длинной 60-90 метров в лазании на скорость. Преимущество советских скалолазов было подавляющим.

    В 1982 году в страну приехала официальная делегация Федерации альпинизма Франции (ФАФ), в составе которой были вице-президент ФАФ Ренуа Бонар, Ив Болю и Ив Бланже. В эти годы женское скалолазание в мире не получило развития. На соревнования приезжают только мужчины. С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13-14 лет), средняя (15-16 лет) и старшая (17-18 лет). В 1982 году была образована Федерация альпинизма России. В 1983 году в Красноярске был проведен первый Чемпионат России по скалолазанию. Абсолютными чемпионами стали красноярец Балезин  В. и свердловчанка Шайгарданова  Ф.

    В 1983 году ФАФ организовала международный сбор скалолазов «Праздник скал», на который приехали спортсмены из 15 стран мира. Очень интересно, при огромной зрительской аудитории, прошли показательные соревнования на скорость с участием наших альпинистов, покорителей Эвереста — Михаила Туркевича, Сергея Бершова, а также Александра Демина. Высший класс лазания на трудность показали французские спортсмены. И уже через год на открытом Чемпионате СССР в Симеизе впервые в число призеров вошли зарубежные спортсмены — знаменитый француз Жак Годоф и немец Вольфганг Гюлих.

    К 1 января 1983 года было зарегистрировано 109 мастеров спорта СССР, из них 49 действующих. В мае 1984 года в Ялте состоялся последний 17 Чемпионат ВЦСПС. Командный Кубок навсегда остался у скалолазов спортобщества «Буревестник». Абсолютными чемпионами стали Жирнова  Ф. и Балезин В. С 1985 года введены рейтинговые очки за выступления скалолазов на соревнованиях первого и второго класса. В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России. В октябре 1985 года в Ялте в рамках 13 Чемпионата СССР проходило первое юношеское Первенство страны по скалолазанию. С 1986 года начался пятый этап, характеризующийся развитием скалолазания как самостоятельного вида спорта. В 1986 году в состав руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был включен представитель СССР — Эдуард Мысловский.

    В 1986 году наша страна — родоначальница скалолазания как мирового вида спорта — была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. Интересно отметить, что обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов, который до сих пор входит в состав сборной команды страны. В 1989 году за спортивные достижения, в том числе призовое место на Кубке мира, Алексей Чертов был награжден серебряной медалью Международного Союза Альпинистских Ассоциаций (UIAA). Вершинина и Чертов выполнили нормы мастера спорта международного класса, а Балезин подтвердил это высокое звание. Вершинина стала первой женщиной в Союзе, получившей это звание.

    В 1986 году в СССР произошла реорганизация спортивных обществ и был создан Всесоюзный Совет ВДФСО профсоюзов. Соответственно с этого года стали проводиться Чемпионаты и Первенства ВС ВДФСО профсоюзов. В 1987 году UIAA — руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания — учредила комиссию по скалолазанию (СЕС) и комитет по организации соревнований (CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Президентом комиссии по скалолазанию был избран француз Поль Брассе, а вице-президентом — профессор из Москвы Юрий Скурлатов. Позже во французском городе Шален на Генеральной ассамблее Международного союза альпинистских ассоциаций было принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах — лазании на скорость, где время, затраченное на подъем по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на трудность — здесь место участника определяется достигнутой на маршруте высотой.

    В том же году французская Федерация организовала в Гренобле в Ледовом дворце неофициальный чемпионат мира на искусственном рельефе. Соревнования проходили при невиданном по тем временам количестве зрителей с непрерывной телетрансляцией. В марте 1987 года в Кисловодске Федерация альпинизма и скалолазания России провела международные соревнования, которые впоследствии стали традиционными. В июле 1988 года в Шамани (Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей. В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

    Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. Юрий Смирнов из Ленинграда стал первым российским арбитром международной категории. В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания.

    В 1989 году в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.

    В 1989 году на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс. В 1990 году проведен первый Кубок России в закрытых помещениях (г. Казань). С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4-6 этапов. С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира. В мае 1991 года состоялся последний 19 Чемпионат СССР. Пятый (также последний) Кубок СССР прошел осенью в Бахчисарае. В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших. В сентябре 1992 года состоялся первый Чемпионат Европы (Германия, Франкфурт-на-Майне).

    С 1992 года стали проводится юношеские Чемпионаты мира, а также Чемпионаты Европы. К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны, открытием кото- рого стало проведение Чемпионата России. В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования — этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России. В 1995 году UIAA был принят в члены МОК. В перспективе — включение скалолазания в программу Олимпийских игр.

    Сентябрь 1996 года ознаменовался введением в строй еще одного крупного скалодрома, построенного в Екатеринбурге, на котором был проведен этап Кубка мира. В ноябре 1996 года на скалодроме ДДС впервые в нашей стране был проведен юношеский Чемпионат мира. Успешно выступив на нем, сборная России завоевала половину всех медалей. Конец года был омрачен трагическим событием. В автокатастрофе погиб один из ведущих скалолазов России и мира — Павел Самойлин. В 1997 году исполняется 50 лет спортивному скалолазанию.

    Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся Чемпионат и Кубок мира, континентальный и юношеский Чемпионаты, большое количество коммерческих соревнований. Ведется большая работа по включению спортивного скалолазания в Олимпийские игры. Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся Чемпионаты страны и юношеские Первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и молодежи. В честь юбилея спортивного скалолазания в Москве в конце октября будет проведен «Фестиваль спортивного скалолазания», в котором примут участие скалолазы разного возраста — от подростков до убеленных сединами ветеранов.

     








    Горные лыжи:
  • Из истории горнолыжного спорта
  • Словарь
  • Олимпийские горнолыжные дисциплины
  • Виды горных лыж
  • Правила поведения на горнолыжных трассах

  • Горный велосипед:
  • История создания горного велосипеда
  • Словарь
  • Анатомия горного велосипеда
  • Как ухаживать за горным велосипедом
  • Стили катания
  • Снаряжение и одежда
  • Прохождение поворота
  • Умелое торможение

  • Скалолазание:
  • История развития скалолазания
  • Словарь скалолаза
  • Разминка
  • Снаряжение
  • Ледоруб
  • Выбираем веревку
  • Страховка
  • Выбираем скальные туфли

  • Сноубординг:
  • Из истории сноубординга
  • Словарь сноубординга
  • Спортивные дисциплины сноубординга
  • Виды лавин
  • Правила поведения на горнолыжных трассах
  • Краткий самоучитель
  • Как за 3 дня встать на доску
  • Ведущая нога
  • Как выбрать сноуборд
  • Выбор снаряжения
  • Вейкбординг:
  • История развития
  • Выбор доски
  • Снаряжение
  • Советы начинающему

  • Дайвинг:
  • История дайвинга
  • Что такое дайвинг
  • Словарь
  • Виды дайвинга
  • Как правильно выбрать оборудование
  • Подготовка к погружению
  • Техника погружения и всплытия
  • Основы безопасности

  • Cерфинг:
  • Из истории серфинга
  • Словарь терминов серфинга
  • Виды серфинга
  • Волны
  • Советы
  • Доски для серфинга
  • Необходимое снаряжение для серфинга
  • Уроки на воде

  • Кайтинг:
  • История кайтинга
  • Виды кайтов
  • Конструкция кайта
  • Выбор доски для кайтинга

  • Сплав по рекам, рафтинг, каякинг:
  • Из истории сплава по рекам
  • Словарь
  • Снаряжение для сплава по рекам
  • Виды сплава по рекам
  • Каякинг
  • Рафтинг

  • © 2008 Ekstrim.dljatebja.ru
    При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна!